Comprenez comment votre résidence fait circuler la chaleur et la perd et identifiez des moyens d'économiser de l'énergie toute l'année.
Les courants d'air, les températures inégales et les factures élevées sont des signes qu'une résidence est inefficace. Bien souvent, les systèmes de chauffage travaillent en surrégime pour compenser sans que la maison ne soit confortable, alors que la chaleur continue de s'échapper et la facture de grimper. On peut garder les maisons au chaud en hiver et au frais en été en ajoutant de l'isolation, en scellant les fuites d'air, en améliorant les portes et les fenêtres et en mettant les systèmes mécaniques à niveau. Ces mises à niveau peuvent faire baisser les factures de services publics et rendre la résidence plus confortable.
Lorsque l'on remédie à la perte de chaleur de sa résidence, il faut d'abord tenir compte de l'enveloppe du bâtiment et des endroits d'où la chaleur pourrait s'en échapper. Il faut la voir comme la coquille de la maison, qui sépare l'intérieur de l'extérieur. L'enveloppe du bâtiment se compose de portes, de fenêtres, de murs, de toits et de sous-sols ou de vides sanitaires. Pour maintenir un espace de vie confortable et efficace, elle doit contrôler efficacement le flux entrant et sortant de la chaleur, de l'air et de l'humidité.
La chaleur se déplace des zones chaudes aux zones froides dans les matériaux (conduction), dans les liquides et les gaz (convection), ou en ligne droite en chauffant tout les solides qui absorbent l'énergie sur son chemin (rayonnement). Lorsque l'on cherche à minimiser le flux de chaleur, il importe de se concentrer sur l'isolation du toit, des murs, du sol et du sous-sol de la résidence et éviter les brèches dans l'isolant ou l'enveloppe du bâtiment (pont thermique).
Carte d'isolation du Canada : zones de degrés-jours de chauffage (DJC) et valeurs minimales d'isolation recommandées. Zones par DJC : A) jusqu'à 3500 DJC, B) 3500-5000 DJC, C) 5001-6500 DJC, D) plus de 6500 DJC. Source : Ressources naturelles Canada - Emprisonnons la chaleur
| Composante de la maison | Métrique (RSI) ou impérial (R) | Valeur d'isolation nominale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | ||
| Murs | RSI | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 7.1 |
| R | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 40.0 | |
| Sous-sol | RSI | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.4 |
| R | 19.0 | 19.0 | 24.0 | 25.0 | |
| Toit ou plafond | RSI | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 10.6 |
| R | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | |
| Plancher | RSI | 4.8 | 5.5 | 7.1 | 8.8 |
| R | 27.0 | 31.0 | 40.0 | 50.0 | |
Carte d'isolation des États-Unis : Niveaux d'isolation recommandés pour la rénovation des bâtiments existants à ossature en bois. La zone 1 est en Floride et les numéros de zone augmentent selon la latitude jusqu'à la zone 7, dans la région du Minnesota et du Dakota du Nord. Tout l'Alaska se trouve dans la zone 7, à l'exception de Bethel, Dillingham, Fairbanks, N. Star, Nome, North Slope, Northwest Arctic, Southeast Fairbanks, Wade Hampton et Yukon-Koyukuk. La zone 1 comprend Hawaï, Guam, Porto Rico et les îles Vierges. Source : Energy Star - Recommended Home Insulation R-Values.
| Composante de la maison | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grenier (non isolé) | R30 à R49 | R30 à R60 | R30 à R60 | R38 à R60 | R49 à R60 |
| Grenier (3-4 pouces d'isolation) | R25 à R30 | R25 à R38 | R25 à R38 | R38 | R38 à R49 |
| Plancher | R13 | R13 à R19 | R19 à R25 | R25 à R30 | R25 à R30 |
| Isolation des murs |
Whenever exterior siding is removed on an uninsulated wood-frame wall:
Chaque fois que le parement extérieur d'un mur à ossature en bois isolé est enlevé :
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
Le saviez-vous?L'isolation est marquée d'une valeur RSI ou R. Les deux évaluent la capacité du matériau à résister au flux de chaleur. Plus la valeur est élevée, plus le transfert de chaleur dans l'isolant est lent.
L'air fuit par les brèches dans l'enveloppe du bâtiment lorsque la pression de l'air à l'intérieur diffère de celle à l'extérieur de la résidence. Lorsque l'on cherche à minimiser le flux d'air, il faut porter une attention particulière aux fenêtres et aux portes qui fuient et à l'étanchéité autour de la plomberie et des pénétrations électriques. Pensez aussi à ajouter des pare-vent sous la finition murale extérieure.
Source: Natural Resources Canada https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/homes/make-your-home-more-energy-efficient/keeping-the-heat/section-4-comprehensive-air-leakage-control-your-home/15635
Key locations to check for leaks
Le saviez-vous? Les fuites d'air peuvent constituer une source importante de perte de chaleur. Dans une maison typique, les trous et les fentes pris dans leur ensemble peuvent équivaloir à une fenêtre de taille moyenne laissée ouverte 24 heures par jour.
L'humidité provenant de l'extérieur (précipitations ou inondations) ou de l'intérieur (vapeur d'eau des occupants) peut endommager la maison et affecter sa durabilité. Lorsque l'on cherche à minimiser le flux d'humidité, il faut porter une attention spéciale au drainage autour de la maison, au pare-vapeur du côté chaud de l'isolant et minimiser l'humidité créée à l'intérieur de la maison.
| Activité | Humidité produite (L) |
|---|---|
| Cuisson - trois repas par jour pendant une semaine | 6.3 |
| Bain - 0,2 L par douche ou 0,05 L par bain | 2.4 |
| Lavage des vêtements (par semaine) | 1.8 |
| Nettoyage du sol par 9,3 mètres carrés (100 pieds carrés) | 1.3 |
| Respiration normale et évaporation cutanée des occupants | 38.0 |
| Production d'humidité hebdomadaire totale | 49.8 |
Source : Ressources naturelles Canada - Emprisonnons la chaleur
Le saviez-vous? Les niveaux d'humidité doivent se situer entre 20 % et 40 %. Des niveaux de 20 % ou plus peuvent prévenir les maux de gorge causés par une gorge sèche et rendre l'air plus chaud et plus confortable. Des niveaux au-dessus de 40 % peuvent tacher les murs et les plafonds, faire écailler la peinture et entraîner du givre et de la buée dans les fenêtres, des moisissures et des odeurs.
MyHEAT améliore l'efficacité énergétique urbaine™ en aidant les gens à voir et à comparer les sources de perte de chaleur dans leur résidence et dans leur ville. Notre processus unique d'apprentissage automatique produit des illustrations puissantes et donne des cotes qui révèlent les pertes d'énergie invisibles.
Nous recueillons les données la nuit à l'aide d'un capteur thermique fixé à un avion. La collecte nocturne garantit que le soleil n'affecte pas la lecture de la température du toit. Des survols ont également lieu au printemps ou à l'automne par temps frais, sec et peu venteux.
Une fois les données thermiques recueillies, MyHEAT applique un processus unique d'apprentissage automatique pour déterminer et comparer la perte de chaleur caractéristique de chaque toit. Tous les toits peuvent être comparés comme si leurs données avaient été recueillies en même temps, ce qui nous permet d'analyser la perte de chaleur sur plusieurs années et d'une maison à l'autre, d'une communauté à l'autre et d'une ville à l'autre.
Notre plateforme aide les utilisateurs à se renseigner sur leur perte de chaleur résidentielle. Chaque profil résidentiel comprend une carte de perte d'énergie et une cote comparative uniques et réfère l'utilisateur à des rabais et à des ressources locales pour l'aider à économiser de l'énergie.
Images montrant les caractéristiques thermiques d'une résidence. Le rouge indique les zones où une perte de chaleur plus importante peut se produire.
Une cote indiquant la quantité de chaleur qu'un bâtiment perd par rapport à des résidences similaires sur une échelle de 1 à 10. Plus la cote est élevée, plus le gaspillage d'énergie est important.
Écoutez ce que les propriétaires ont à dire après avoir regardé leurs résidences sur la plateforme MyHEAT!
La carte thermique sur la droite montre la perte de chaleur de la maison sur la gauche, une maison typique de deux étages ayant un garage attenant, construite en 1976.
La propriétaire de cette maison connaissait très bien sa consommation et son efficacité énergétiques. Quand elle a vu l'image, elle a immédiatement compris ce qui se passait dans certaines zones qui perdaient de la chaleur. Par exemple, elle avait :
Cependant, elle était curieuse de connaître l'origine des autres zones de perte de chaleur, en particulier la zone rouge au-dessus du garage attenant, montré sur le côté nord de la maison. Pour approfondir son enquête, elle a rejoint un conseiller local en énergie afin de faire évaluer la maison.
Une mauvaise isolation du plafond du premier étage et un pont thermique considérable dans le salon et la salle à manger, comme le soupçonnait la propriétaire.
Aucune isolation et une étanchéité à l'air inadéquate autour de la plomberie et des pénétrations électriques le long du mur nord entre la maison et le garage, entraînant une perte de chaleur vers le garage non isolé.
Un évent de type B non scellé sur le mur ouest permettant à l'air chaud de s'infiltrer dans le mur de service qui n'était pas scellé au niveau du grenier.
Foyer encastrable au gaz mal calfeutré nouvellement installé dans la cheminée existante.
Vous souhaitez voir plus d'études de cas de propriétaires? Pour en savoir plus, consultez notre page Études de cas.
Si les profils résidentiels existent dans votre région, jetez un coup d'œil au vôtre pour découvrir les zones potentielles de perte de chaleur et voir comment votre résidence se compare à des résidences similaires dans votre ville. Une fois terminé, rejoignez le service public ou un organisme gouvernemental local pour en savoir plus sur les rabais qui pourraient vous aider à économiser de l'énergie.
Communiquez avec un conseiller local en énergie pour recevoir un avis professionnel sur la performance énergétique de votre résidence. Il effectuera un audit détaillé de votre résidence pour vous aider à identifier les zones problématiques et vous recommander les prochaines étapes à suivre.
Si votre résidence a plus de 15 ans, il est probable qu'elle soit insuffisamment isolée par rapport aux normes actuelles. Recherchez des possibilités d'isoler davantage le grenier, les murs et le sous-sol. Une meilleure isolation résidentielle est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de réduire le gaspillage d'énergie.
Arrêtez de chauffer une maison vide ou dont les occupants sont endormis. En installant un thermostat programmable ou intelligent, vous pouvez ajuster automatiquement la température et économiser jusqu'à 15 % en chauffage. De plus, évitez de chauffer les pièces inutilisées en fermant les évents et les portes.
Même si le grenier est déjà isolé, la trappe rabattable est souvent laissée sans protection. Une quantité surprenante de chaleur peut s'échapper par les ouvertures mal isolées. Assurez-vous que la zone est isolée et que les espaces sont calfeutrés.
Placez la main devant les prises par temps froid. S'il fait froid, retirez soigneusement le couvercle de la prise après avoir coupé l'alimentation et isolez-la. Calfeutrez les espaces autour de l'extérieur de la boîte et insérez un joint en mousse spécialement conçu pour isoler les prises.
Les endroits où les tuyaux entrent et sortent de la résidence doivent être scellés à l'aide de mousse ou de calfeutrant. Les constructeurs négligent parfois cette étape. Vérifiez dans le plafond du sous-sol et les armoires, ainsi que dans les murs extérieurs.
Les fenêtres peuvent être les points faibles de l'enveloppe de la résidence. Retirez le vieux calfeutrage fissuré et remplacez-le par du nouveau calfeutrage. Ajoutez des rideaux doublés ou des stores. Ces mesures prises ensemble s'attaqueront à l'un des plus grands points de perte de chaleur résidentielle. Envisagez également de remplacer les anciennes fenêtres par des fenêtres plus récentes et écoénergétiques.
Pouvez-vous voir le jour sous les portes extérieures? On peut ajuster certains seuils à l'aide de vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer l'espace. Il est également possible d'acheter ou de fabriquer un « serpent anti-courant d'air » que l'on place au bas d'une porte fermée pour bloquer les courants d'air. Vérifiez également le coupe-froid autour des portes et remplacez-le s'il semble usé.
La plupart d'entre nous pensons à fermer le clapet du conduit de la cheminée quand nous ne l'utilisons pas pour perdre moins de chaleur, mais l'air chaud s'en échappe quand même en grandes quantités. Certains clapets sont mal ajustés et offrent peu de protection contre les courants d'air; un clapet bien ajusté peut permettre d'économiser 8 % de combustible.